En el centro de la extensa costa dálmata y a cuatrocientos kilómetros de Zagreb nos recibe la segunda ciudad más importante de Croacia. Split es especial por muchos motivos, pero el más llamativo es su legado romano: todo el casco viejo se inscribe en las murallas del antiguo palacio romano de Diocleciano. Este emperador, incansable perseguidor de cristianos, eligió este lugar al borde del Adriático para pasar sus últimos años tras abdicar. Su descomunal residencia ha llegado hasta nuestros días con las lógicas transformaciones imprimidas por el paso de los siglos, particularmente durante la Edad Media. En compañía de la compositora y pianista Milena Perisic recorremos sus angostas calles; nos detenemos en lugares como el Peristilo, el vestíbulo del palacio, el templo de Júpiter o el antiguo mausoleo de Diocleciano, paradójicamente convertido en catedral católica. Los guías oficiales Daniela Bajic y Zarco Damjanovic nos facilitan la visita a algunos de estos rincones donde se siente el peso de la historia. No puede faltar en el paseo una parada en el Museo de la Ciudad ni en la Galería Mestrovic, dedicada al más célebre escultor croata contemporáneo. Contamos también con la visión de una bloguera de viajes de Split, Tea Vasiljevic (alias Travelina). Además nos embarcamos con Elena Burazin, recepcionista de un hotel, para conocer algunas preciosas playas y destinos cercanos.

La esquina noroeste de la provincia de Guipúzcoa esconde un territorio único, un secreto a voces que aúna paisaje, ciencia, cultura y tradiciones vivas. Desde el mar hasta el interior, los 90 kilómetros cuadrados de Euskal Kostaldeko Geoparkea deparan una interminable sucesión de sorpresas. La más icónica y visible es el flysch, término derivado del alemán flissen (fluir) que se aplica en geología a las formaciones rocosas compuestas por una sucesión de capas de distinta dureza. En el caso de este Geoparque Mundial de la Unesco, son el resultado de un proceso de sedimentación submarina de decenas de millones de años que, fruto del choque de placas, se elevaron generando los espectaculares acantilados que caracterizan este tramo de la costa vasca que conecta los pueblos vecinos de Mutriku, Deba y Zumaia. Como explica el director científico del geoparque, Asier Hilario, el flysch es "un libro en piedra" que relata, con precisión notarial y sin elipsis, el devenir de nuestro planeta. Fenómenos como la extinción de los dinosaurios por el impacto de un meteorito tienen su reflejo en esta sucesión de láminas que podemos contemplar desde el mar, en una de las excursiones en barco que se organizan, o en tierra firme. El senderismo es una excelente opción para recorrer la línea costera y los verdes valles interiores, porque el Geoparque de la Costa Vasca también presta atención a la naturaleza, el paisaje kárstico y las tradiciones que habitan este entorno tapizado de bosques y campiña. El biólogo Alberto Luengo, autor del libro 'Apuntes sobre biodiversidad', nos ayuda a entender los cinco ecosistemas presentes en la zona. Otro rasgo de Geoparkea, además de sus reducidas dimensiones, lo apunta su gerente, Leire Barriuso: "una gran densidad de población humana". Lo cierto es que estos contornos llevan habitados desde la prehistoria, como atestiguan las pinturas rupestres de la cueva de Ekain, declaradas Patrimonio de la Humanidad, o los colgantes magdalenienses hallados en Praileaitz. Para dar más relieve a esta realidad se ha puesto en marcha una ruta musealizada llamada El Valle de la Prehistoria (Historiaurreko Bailara) que parte de la playa de Deba. En esta villa, ubicada en la desembocadura del río homónimo, nos espera la informadora turística Nerea Lazkano para acompañarnos por un escueto casco histórico que luce joyas como el pórtico policromado de la iglesia de Santa María. El extremo occidental del geoparque lo ocupa Mutriku, un encantador pueblo de intenso sabor marinero cuyos palacios y coloridas viviendas escalan las laderas del monte. Su plaza principal, dedicada al olvidado héroe de Trafalgar Cosme Damián Churruca, concentra el ayuntamiento, la neoclásica iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la oficina de turismo. Su responsable, Marta Amonarriz, nos invita a conocer el puerto y los fósiles gigantes expuestos en el museo Nautilus. De camino hacia Zumaia –dirección Donostia–, debemos detenernos en el entorno de Sakoneta, una de las estampas más famosas de esta costa, donde el verde de las lomas se funde con el hojaldre gris de los acantilados y el azul oscuro de un Cantábrico que, en marea baja, deja al descubierto la impresionante plataforma conocida como rasa mareal. Ya en territorio zumayano, son visitas imprescindibles la playa de Itzurun y las casas torre que brotaron al calor del puerto y los astilleros de la ría del Urola. Damos un buen paseo con la guía Jone Esnal antes de conocer a Inazio Manterola y Beñat Ibaieta, de la asociación Beduola. Este colectivo de locos románticos se dedica a resucitar embarcaciones tradicionales y sobre todo a preservar el saber de los desaparecidos carpinteros de ribera. Porque lo inmaterial, la cultura, es el gran tesoro de este rincón de Euskadi; también lo es su antiquísima lengua, de la que hablamos con el traductor y técnico de euskera Imanol Azkue.

El tiempo que dura nuestro viaje sonoro es más que suficiente para sucumbir a los encantos de esta ciudad del románico. Más largo fue el cerco que dio pie al refrán: "no se ganó Zamora en una hora" porque, según el romancero, el asedio al que Sancho II de Castilla sometió a su hermana Urraca duró siete meses. Nuestra visita parte del epicentro de aquel mitificado suceso del siglo XI, el castillo de Zamora. Nos acompaña la guía local Cristina García Carballo; con ella descubrimos además la pequeña pero valiosa catedral, su torre románica y el insólito cimborrio bizantino. Por esta y otras zonas buscamos obras de Baltasar Lobo guiados por Chiara Sportoletti, integrante de la asociación de amigos de este reconocido escultor. No podemos pasar por alto el costado fluvial de la capital, sobrevolado por puentes y salpicado de aceñas que han aprovechado la fuerza motriz del Duero desde la Edad Media. El arquitecto y presidente del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Marco Antonio Martín Bailón, nos invita a asomarnos al mirador del Troncoso antes de encaminarnos hacia el interesante ensanche urbano del siglo XX, donde el parque de La Marina y el Campus Viriato concentran buena parte de la actividad social y académica de esta "ciudad del alma", que decía el poeta zamorano Claudio Rodríguez. Y como no se puede comprender su esencia sin conocer su gran acontecimiento anual, contamos con la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto, y uno de sus pregoneros, el periodista de RTVE Sergio Martín Herrera. Con él exploramos también la Plaza Mayor, las calles Balborraz y Santa Clara, la plaza de Sagasta y zonas tan sabrosas como Los Lobos. Antes de despedirnos, el naturalista José Alfredo Hernández propone magníficas experiencias de observación de flora y fauna en el término municipal y sus alrededores.

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15/01/22

Poco podían sospechar los pescadores de estas islas tropicales que el carácter de su mar, esas duras olas que a menudo complican la faena a bordo de sus bangkas, acabarían colocándolos en el mapa de los mejores destinos del mundo para practicar surf. La isla de Siargao, el malecón Cloud 9 y el pueblo de General Luna se han transformado en una meca de la tabla encerada. Pero hay mucho más: los primeros turistas internacionales comenzaron a divulgar los encantos naturales de Caraga, una de las regiones más inexploradas de Filipinas. El coordinador cultural de su embajada, Joshua Miguel Hermosa Orille, nos invita a practicar island hopping; es decir, a navegar saltando entre islitas como Guyam, Dako o Naked Island. Contamos también con la compañía de Ane Corta, donostiarra residente desde hace varios años en Siargao y gran conocedora de la escena surfera de esta provincia al noreste de Mindanao. El guía Patrick June Ceniza, natural de Caraga, y la propietaria de la agencia de viajes Kara Tours, Jennifer Nanayakkara, nos permiten descubrir otras partes de la región como la ciudad de Surigao, la marisma de Agusan y los paisajes del archipiélago de Dinagat. Laura Pascual, directora de Woola Filipinas, nos muestra algunas de sus mejores playas blancas, lagos turquesas y montes tapizados de vegetación, incluido un bosque de bonsáis. La coautora de la web ViajarPorFilipinas.com, Claudia Rodríguez, completa nuestra ruta con estimulantes visitas: las cataratas Tinuy-An, el río Encantado o los pueblos costeros de Salvación y Lanuza. Recogemos también las impresiones de una viajera, Lola Sánchez-Infante.

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11/12/21

El tercio septentrional de la provincia de Burgos es tierra de transición, un espacio donde la meseta Norte se funde con el valle del Ebro y las estribaciones de la cordillera Cantábrica. El resultado es una gran comarca, Las Merindades, que reúne cientos de pintorescos pueblos desperdigados entre montañas boscosas. Castillos no faltan. Algunos son tan imponentes como el de Frías, que vigila desde lo alto del cerro de La Muela la armoniosa colección de edificios que tapizan su ladera sur hasta la vega del río Molinar. La guía Edurne García nos acompaña en nuestra visita a la ciudad más pequeña de España (que lo es) antes de adentrarnos en su costado natural.

Estamos a las puertas del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil, un espacio protegido cubierto de hayedos, encinares, enebrales y pinares. Josu Olabarria, responsable de la Casa del Parque, nos recibe en este vanguardista centro de interpretación que ocupa la antigua vaquería del monasterio de San Salvador de Oña. La presidenta de la asociación cultural El cronicón de Oña, Berta Tricio, nos muestra su iglesia abacial.

Nuestro viaje continúa por la Merindad de Valdivielso, un rosario de 14 pueblos distribuidos a lo largo de un valle moldeado por el Ebro. En Quintana de Valdivielso conocemos al pastor Leandro Valle, quinta generación de ganaderos de ovino que mantiene, junto con sus hermanos y a la manera tradicional, el último rebaño que pasta por estos contornos. Remontando el Ebro encontramos los restos del monasterio de Santa María de Rioseco, una imponente construcción que se salvó de la desaparición total gracias a la generosidad e implicación de los vecinos del entorno. El sacerdote Juan Miguel Gutiérrez capitanea la fundación que se ha encargado de consolidar las estructuras y transformar un lugar abandonado en una evocadora ruina.

Rumbo al norte alcanzamos Villarcayo, capital de Las Merindades, donde nos citamos con Íñigo Alonso, periodista deportivo que desempeña un trabajo de proyección nacional desde este entorno rural conectado. Al oeste, a diez kilómetros de Villarcayo, damos con Puentedey, un pueblo construido sobre un gigantesco arco de piedra esculpido por las aguas del Nela. Cerca ya de la frontera con Cantabria hacemos parada en Espinosa de los Monteros. El responsable de su Centro de Iniciativas Turísticas, Rodolfo Guitérrez-Solana, nos invita a descubrir la arquitectura civil y militar del municipio.

Terminamos ruta en la contigua Merindad de Sotoscueva, que atesora uno de los complejos kársticos más importantes de Europa: el sistema de cuevas de Ojo Guareña. La coordinadora de las visitas a este monumento natural, Clara López, y el guía Alberto Gómez nos proponen acceder a la cueva ermita de San Bernabé y a la cueva Palomera.

En el capítulo gastronómico hay muchas delicias para probar. En la localidad de Trespaderne nos asomamos a los fogones del Restaurante José Luis con su gerente, Abel Fernández; y en Villabascones de Sotoscueva José Antonio Rodríguez nos abre la cocina del Asador Cueva Kaite.

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04/12/21

El viaje era largo y peligroso, pero el riesgo compensaba. La extraordinaria calidad del incienso omaní ha atraído caravanas de mercaderes durante milenios. Merecía la pena atravesar desiertos o embarcarse en inciertas travesías por el mar Arábigo para conseguir un producto que, aún hoy, sigue jugando un importante papel en la cultura del país. No sorprende que uno de los monumentos más representativos de su capital sea un incensario gigante sobre una montaña. A nosotros nos sirve de faro para orientarnos en Mascate, ciudad de edificios blancos que continúa creciendo sin dar la espalda a la tradición. Nos acompaña la española Covadonga Martínez, que ha impartido clases en una escuela de arte y diseño local durante seis años. Contamos también con Carlos Alejandre –antiguo expatriado en Omán– y los guías Álex Martínez y Jon Lazkano. Después de visitar el palacio y la gran mezquita del sultán Qaboos, conducimos hacia las montañas para conocer Niswa, antigua capital que nos muestra la viajera Alicia Ortego. Otro gran conocedor y exresidente, el pintor Juan Benosa, propone un viaje por la costa con paradas en complejos turísticos como Bandar Jissah, pueblos pesqueros como Qurayyat y la ciudad portuaria de Sur. Se une a esta aventura la viajera Tatiana Sidlik para recorrer cañones como Wadi Shab o Wadi Bani Khalid y pasar una inolvidable noche entre las dunas de Sharqiya, desierto también conocido como Wahiba Sands. El recorrido termina en la sureña ciudad de Salalah, cerca de la frontera de Yemen, donde cada año el impactante fenómeno del khareef torna un paraje árido en vergel por el influjo de la humedad monzónica.

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27/11/21

Desde el tiempo de los fenicios el estuario del río Sado ha sido un nexo de culturas. La arqueología confirma que, en época romana, las ánforas setubalenses llegaban hasta lejanos puertos del Mare Nostrum. Por esta zona se ubicaba la fábrica de salazón más importante del imperio: visitamos sus ruinas junto a Inês Vaz Pinto, directora del yacimiento. Se llega fácilmente en ferri desde Setúbal, municipio del que se dice popularmente que é um mundo. Lo es porque combina en un reducido espacio una hermosa ciudad portuaria, una bahía en plena desembocadura, una sierra boscosa y un frente atlántico con playas y acantilados. Comenzamos nuestra ruta sonora en la céntrica plaza de Bocage; nos acompaña la técnica de turismo Sandra Felicidade, con quien descubrimos las calles de la colorida baixa, sus templos, panorámicas y visitas imprescindibles, como el histórico Mercado do Livramento, en plena avenida Luísa Todi. De la mano del guía local Vitor Guerreiro, gerente de Setúbal4You, visitamos los castillos que rodean la ciudad y su monumento más valioso, el convento de Jesús, con una iglesia de estilo manuelino y las dependencias monásticas transformadas en museo. Los biólogos marinos Gonçalo Silva y María José Valera Jiménez nos invitan a descubrir su lugar de trabajo, el Parque Natural da Arrábida. Lo observamos también desde el mar con la ayuda de los veleros de Vertigem Azul y en compañía de su responsable, Maria João Fonseca. Nuestro viaje termina en la alargada y arenosa península de Troia, donde la arqueóloga Sofía Fonseca nos invita a dar un paseo desde la moderna punta hotelera hasta los tradicionales cultivos de arroz de Comporta y el puerto palafítico de Carrasqueira. Nos despedimos probando el famoso moscatel setubalense en las bodegas del cercano pueblo de Azeitão con las recomendaciones de Kate y Denys, autores del blog 'Viajamos Juntos'.

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20/11/21

Los caminos de la fe, el agua y el vino se trenzan en este viaje que pretende unir la capital con el valle del Ebro. Pamplona nos da la bienvenida y extiende un amplio abanico de posibilidades. En esta ocasión buceamos en sus orígenes, en la influencia decisiva que tuvo en su desarrollo el Camino de Santiago francés. Vivimos una ruta teatralizada en la que el guía Mikel Larumbe y personajes como el rey Sancho el Fuerte o Jacoba, habitante de uno de los burgos primitivos, nos pasean por la larga y turbulenta historia pamplonesa. El decano del Colegio Navarro de Periodistas, Miguel Ángel Barón, nos ayuda a identificar otros lugares vinculados a la ruta jacobea. Antes de abandonar la ciudad de los Sanfermines echamos mano a la 'Guía molona de Pamplona' para dar un paseo en compañía de su autor, Santiago Lesmes.

Aprovechamos el trazado del camino a Compostela para llegar a Puente la Reina, pequeña pero monumental población famosa por el puente románico que atraviesa el río Arga. La responsable de su oficina de turismo, Ana Belén Mañeru, nos acompaña también a la cercana iglesia de Santa María de Eunate. La senda hacia la tumba del apóstol se aleja rumbo a poniente mientras nosotros cambiamos la vieira por la copa de cristal para seguir un camino más mundano y anclado al territorio: la Ruta del Vino de Navarra. Con la ayuda de su técnica de turismo, María Amatriain, y del presidente de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios, exploramos la gran variedad de bodegas y viñedos que salpican la mitad sur de esta comunidad. En Bodegas Ochoa (Olite) nos da la bienvenida su enóloga, Adriana Ochoa. Más al sur, en el término municipal de Castejón, Joaquín Lozano nos espera en Marqués de Montecierzo.

Nuestro periplo continúa por los caminos del agua: cerca de la confluencia de los ríos Arga y Aragón encontramos Villafranca. El guía Pedro Alberto Malo nos señala algunos hitos de su arquitectura religiosa y civil. Las huertas de La Ribera producen buena parte de la materia prima del recetario local. Es imprescindible probar la verdura de temporada en restaurantes como El Lechuguero (Cascante), donde Carmelo Roncal propone una cocina de siempre con algún guiño moderno. También degustamos especialidades regionales en Casa Manolo, céntrico restaurante pamplonés regentado por Angelines Monreal.

Llegados ya al Ebro, Tudela nos depara un fascinante paseo por la historia que parte de la luminosa Plaza de los Fueros. Uno de sus vecinos, el polifacético Santi Lorente, nos descubre espacios inspiradores como el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno o la Puerta del Juicio de la catedral. A pocos kilómetros, junto a Fontellas, ponemos punto final a esta expedición hacia el sur de Navarra en El Bocal, relajante paraje donde comienza el Canal Imperial de Aragón. La guía Susana Artola nos muestra el antiguo poblado de trabajadores del canal, rodeado de zonas verdes y mucha paz.

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06/11/21